Часто приходится слышать вопрос:
"Хочу аквариум новый запустить. Посоветуете грунт какой-нибудь?"
Красивый вопрос. А под что? Травник? Без растений? Какая рыба?
Вы ж понимаете, что от этого всего зависит и выбор грунта…
Какая самая главная функция грунта в аквариуме? Возможно чтоб растениям было хорошо в нем? Не факт. Аквариумы и без растений бывают. Главная, по моему убеждению, задача грунта в аквариуме – это быть основой биологического равновесия, служить основой баланса в аквариуме.
Грунт – это сложная биологическая система, служащая основой азотного цикла. Если это не реально крупная фракция, а достаточно распространенные 1-2-3-4 мм, то общая площадь ее поверхности, на которой селятся нитрифицирующие бактерии, как правило, в разы больше площади на наполнителях фильтров. Поэтому на грунте в аквариуме держится по сути большая часть всей биологии. Кроме того, в грунте, благодаря естественным процессам заиливания, возникают и анаэробные зоны, которые служат основой для естественной денитрификации и тоже играют очень важную роль. В общем от “здоровья” грунта в очень большой степени зависит и здоровье аквариума. Если в аквариуме нет грунта, то его можно считать “технической” банкой, которая не сможет полноценно функционировать без ежедневных подмен и приличных фильтров.
А еще какие функции грунт несет?
Это и субстрат для укоренения растений, и очень важный элемент дизайна аквариума. Давайте попробуем сделать хотя бы условную классификацию аквариумных грунтов? По каким признакам их можно делить? Я буду сразу и фото показывать. Мне их очень любезно предоставил Д.Мамин, владелец нашего известного интернет-магазина "Аквакамни" Итак, первый вариант классификации. Так же как и камни в аквариуме, грунт бывает натуральный и искусственный. К искусственным можно было бы отнести еще и питательные грунты, но мы их рассмотрим отдельно.
Натуральный – это грунт исключительно из природных материалов:
Кварц, например.
Или базальт.
Натуральный грунт может быть по сути из любого природного вулканического или осадочного материала - гранита, кварцита, змеевика и т.д.
Вот, например, грунт из лавового песка.
Мрамора разных цветов.
Из коралловой крошки.
Из туфа.
Или вообще быть миксом различных пород.
Или глиной, например, цеолитом
Повторяю, главное условие – это природное, натуральное происхождение грунта.
Резонный вопрос: "А что, бывает и не природное?" Да, бывает. Есть целая группа искусственных грунтов, среди которых может быть даже пластик.
Вот, например, стеклянный грунт.
Или, например, керамзитовый песок. Собственно “керамзитового песка”, чтоб было написано в накладной у Дмитрия не оказалось, но есть нечто очень на него смахивающее, хотя производитель категорически не говорит из чего оно сделано)) Я про monado от JBL
Бывает даже синтетический грунт, пластиковый. Вот, например, в этом аквариуме.
Красивый, легкий, но… искусственный – пластик.
Немножко особняком стоят так называемые “крашеные” грунты. Это природные грунты, которым путем покрытия специальной краской придают нужный цвет. Вот как, например, смотрится в аквариуме самый, пожалуй, раскрученный из крашеных грунтов – черный кварц от DENNERLE. Вот он в аквариуме.
Вредны ли искусственные и крашенные грунты для аквариума?
Здесь мы подошли ко второй стороне классификации грунтов. Они могут быть нейтральными, т.е. ничего не выделять в воду, а могут и выделять. Причем, по-разному. Грунты могут выделять в воду совершенно разные вещества (на слэнге – “фонить”). Это могут быть карбонаты, в этом случае повышается карбонатная жесткость воды. Кроме того, что это может быть нехорошо для растений, это может еще и способствовать закисанию грунта. Что и для растений еще хуже, и для рыб уже может быть нехорошо, там может образовываться, например, сероводород в результате анаэробных процессов. В этом случае мы говорим о том, что грунт фонит карбонатами. Однако грунт может фонить и другими веществами: органикой, аммиаком, нитратами, это в большей степени свойственно питательным грунтам (сойлам) и питательным подложкам (о них я чуть позже расскажу), грунт, особенно если он крашеный, может фонить и другими химическими соединениями.
Как это проверить?
С карбонатами – очень просто. Достаточно взять горсть увлажненного водой грунта и залить его кислотой. В крайнем случае, подойдет и 9% столовый уксус. Если пойдут мелкие пузырьки (карбонат реагирует с кислотой с выделением СО2), значит грунт фонит карбонатами и в травнике он нежелателен.
Вот как это делать.
Ну хорошо, в травник его нельзя. А куда можно?
Спокойно можно в цихлидник, цихловым это только в радость. Можно и в любой другой аквариум без живых растений, рыбы в основном достаточно пластичны в плане привыкания к жесткости. Строгие параметры нужны только очень не многим.
Если есть подозрение на высокое содержание железа в грунте, то проверить можно так:
Для определения Fe - надо замочить камни/грунт в крепком (10%) растворе соли, если будут появляться ржавые пятна, то в грунте слишком много железа.
И опять резонный вопрос. А как же с закисанием?
Ну так сифонить его надо чаще, чтоб анаэробных зон образовывалось поменьше. Улитки типа меланий тоже помогают в важном деле рыхления грунта.
Карбонатами обычнофонят все осадочные породы: ракушечники, известняки, мрамор. Морского происхождения грунты, как правило, имеют большое количество включений осадочных пород и в травнике нежелательны.
Кварцы, кварциты, базальты, граниты и прочие вулканические породы, а также углеродные типа антрацита и шунгита, кирпичная крошка не фонят и абсолютно нейтральны.
На закисание грунта, впрочем, влияет не только его происхождение, но и его обработка производителем.Когда камень дробят на мелкую фракцию, он получается с острыми кромками. Вот такой примерно.
А вот что бывает если этот (ну, пусть не этот конкретно, но сути это не меняет) грунт долго полежит на морском прибое или его долго покрутят в специальном барабане.
Видно какой он получается округлый?
В чем же опасность неокатанного?
Опасность в геометрии. Есть такое понятие как “насыпная плотность”. Это (если мы говорим о грунте), если взять его полную массу и разделить на его полный объем в насыпанном виде, да еще и после нескольких сифонок и утрусок. )) В случае с окатанным грунтом эта насыпная плотность будет ниже и существенно, чем в случае с колотым. А это что значит? Значит в колотом грунте меньше свободных промежутков, в них меньше воды с кислородом, и, соответственно, больше анаэробных зон и он более склонен к закисанию. Плюс еще и корешки растений могут травмироваться об острые кромки. Да и донная рыба тоже. Поэтому есть смысл избегать колотого грунта. А если он уже есть, то по возможности чаще его сифонить, чем окатанный, меньше сажать растения с нежной корневой, не сажать рыбу, которая может травмироваться.
Теперь пару слов о фракциях грунта и слоях грунта в аквариуме.
Фракция грунта – это обычно “вилка” от самой маленькой крупинки до самой большой. Фракцию нужно подбирать с учетом желаемых растений и рыбы. Например, для мелкой почвопокровки нужна фракция мелкая – 0,5 – 1,5 мм. Она красивая, в ней хорошо укореняются растения, но она не пропускает вглубь себя детрит и он зачастую скапливается на поверхности, его нужно убирать чаще. Да и рыхлить этот грунт нужно чаще, по той же причине, что и колотый: чем меньше фракция, тем выше насыпная плотность.
Наиболее оптимальной для большинства растений является фракция 1 – 3 и 2 – 4 мм. И растения хорошо укореняются, и проницаемость для воды приличная, и смотрится хорошо, и как основа биофильтрации хорош.
А что же более крупные фракции?
Ну, в 4 – 6 еще можно растения сажать. Но уже не очень. Их обычно используют в аквариумах без живых растений, либо высаживают растения в горшочках. Кстати, под рыбу тоже нужно фракцию подбирать. Многие рыбы любят грунт во рту тягать. Так вот, он должен быть таким, чтоб они не подавились. Либо мелким, либо крупным, чтоб в рот не влез.
Оптимальный слой грунта, я считаю, это 4 – 7 см. И для растений хорошо, и с точки зрения биофильтрации. Меньший слой и укоренение осложняет и объем его маловат для полноценной работы. Более толстый слой… Ну, да, делают… Но он именно из-за своего слоя становится склонным к закисанию (застойные зоны), и поэтому требует особенного внимания – нужны рыхление, сифонка, дренаж. Для дренажа чаще всего под грунт кладут слой какого-либо пористого материала. Чаще всего колотую лаву.
Но я ее не люблю. Растения когда прорастают корнями аж до нее, то нормально прополоть нереально – всё за корнями тянется. Поэтому я обычно втыкаю в грунт трубочки до 1 см диаметром. Либо из сеточки из нержавейки либо бамбуковые с насверленными в боках отверстиями диаметром меньшим, чем минимальная крупинка. Они способствуют микроциркуляции воды в грунте и застойные зоны не образуются. Ну, либо термокабель под грунт, он немного подогревает его нижнюю часть и теплая вода начинает подниматься вверх. Опять получаем микроциркуляцию.
Давайте опять вернемся к фонящим грунтам. Я упоминал про крашеные. Как с ними быть?
Здесь немного лотерея. В общем, приходится ориентироваться на репутацию производителя. Нонейм я бы брать не советовал. А если уж брать, то хоть как-то проверить. Для начала раздавить пассатижами крупинку грунта. Если он крашеный, то это будет сразу видно – внутренняя часть крупинки будет иного цвета, чем поверхность. Можно крупинку грунта потереть ваткой смоченной растворителем типа ацетона, хоть бы и смывкой для лака для ногтей. Совсем паршивая краска наверняка смоется и на ватке ты это видно. Такой грунт использовать точно не надо. То же самое и с синтетическими. Это совсем лотерея. Может быть и ничего, а может положить аквариум. Я такие стараюсь не использовать.
Выше я говорил что грунты могут органикой фонить, нитратами….
Вот мы и подошли к питательным грунтам и подложкам… Это отдельная большая семья, стоящая несколько особняком.
Питательные грунты – это искусственно сделанные, как правило на земляной основе, гранулы оптимальной фракции. Вот, например, как выглядит питательный грунт от AQUAYER, так называемый “Живой грунт”.
Вот он же в аквариуме.
Питательный грунт AQUAYER "Живой грунт"
Примерно так же выглядят и остальные известные питательные грунты, в т.ч. и самый раскрученный AMAZONIA от ADA. На вид – простые крупинки. Но на самом деле это достаточно сложные системы, обеспечивающие растения всеми необходимыми веществами и активно влияющие на воду.
Как именно?
Во-первых, у них есть определенная буферность. Т.е. они поддерживают параметры воды (рН, КН, GH) в заданных пределах. Причем, все по-своему, от задач под которые они созданы. Кроме того, на первом этапе запуска они обычно фонят органикой, иногда аммиаком и нитратами. Т.е. форсированно запускаться с рыбами на них не стоит, стоит на первом этапе запуска еще без рыб, подменами повыводить то, что они в начале в воду выпускают. В общем, у каждого вида грунта каждого производителя есть свои мануалы, которым есть смысл следовать. Там много тонкостей, настолько, что обычные и привычные системы удобрений могут и не сработать – только специально под них разработанные. Но в общем случае при запуске есть смысл следовать классической инструкции по запуску – точно не ошибетесь. Ну, плюс подмены увеличенные и удобрения согласно рекомендаций производителей.
Теперь о питательных подложках.
Скажем так, подложка – это облегченная версия “питательного грунта”. Они бывают двух основных видов. Заводские (вот их обычно и называют питательными подложками) и делают их очень многие производители, и самодельные, чаще всего из земли. Грунты с ними так и называют “земляные грунты”.
Давайте начнем с подложек. Подложка – это некая опять таки земляная смесь, в которую производители добавляют одним им известно чего. Не раскрывают секретов. Бывают удачные, бывают не очень. Они, как и питательные грунты, на первом этапе требуют особого внимания, т.к. выделяют в воду… каждая свое. Поэтому после насыпания подложки (с отступом в пару см от переднего и боковых стекол, чтоб прикрыть ее потом и было красиво) я обычно сыплю сверху на нее немного активированного угля и цеолита.
После чего сверху засыпаю нейтральным грунтом.
Зачем уголь с цеолитом? Так выделяет же в воду подложка и органику (обязательно) и аммиак иногда. Сорбенты на первом этапе хоть немного перехватывают их, пока свой сорбционный ресурс не выработают – всё же легче. )) Ну и подмены приходится делать на первом этапе – общая “беда” всех подложек. Вплоть до 15 – 20% в день. Это, конечно, усложняет запуск, но растениям потом хорошо. Где-то за пару недель все устаканивается и можно рыбу запускать.
Одной из самых удачных я считаю опять-таки акваеровскую подложку.
Она и фонит относительно немного – так, слегка органикой и нитратами, без аммиака, и растения хорошо растут, и хватает ее надолго – два года это 100%. А некоторых и на год не хватает. ))
Ну, естественно, если у вас лежит подложка, то сифонить грунт нужно не на всю глубину. Да, и еще один важный момент по подложкам. Почти все подложки и питательные грунты в первые несколько месяцев обнуляют фосфаты, выводят их из воды. Производители говорят, что это они так их накапливают, чтобы отдавать потом корневым растениям. Поэтому приходится фосфаты добавлять дополнительно. И здесь важно не прозевать момент, когда они это перестают делать и сразу же скорректировать подачу фосфатов в меньшую сторону.
Теперь о земляных грунтах.
Земляной грунт – это, как я сказал, самодельный вариант питательной подложки. Сколько аквариумистов, столько и рецептов. Общее правило – земля не должна быть чрезмерно питательной. Чернозем не годится. Годится лесная, подзол, из покупных хорошо идет “для кактусов”. Ну а дальше полное разнообразие. Кто делает дренаж из лавы, кто не делает. Кто смешивает землю с сорбентами, ионобменниками и иными веществами типа цеолита, шунгита, вермикулита, кто не смешивает. Некоторые их послойно засыпают. Кто прикрывает сверху активированным углем, кто не прикрывает. Но все потом накрывают сверху нейтральным грунтом.
Почему так по-разному? Так земля ж разная, вода разная, руки разные, растения разные и т.д. А в бытовых условиях без серьезного изучения вопроса усредненного под большинство случаев (как у крупных производителей) варианта не создашь. Вот здесь и выходит на первый план личный опыт. Лично я земляные грунты не люболю. Но “на пульсе” руку держу. Одним из лучших вариантов земляного грунта считаю такой вариант:
На самый низ сыплю доломитовую муку. Потом слой голубой глины, затем вермикулит. Поверх всего этого накладываю землю.
Совершенно необходим "запирающий слой" - для этого насыпать не менее 2 см мелкого речного песка по всей поверхности дна.
И уже поверх всего этого слоеного пирога не менее 3-4 см грунта (мелкая обкатанная галька, фракцией 1-2 мм).
В принципе, я понимаю зачем это все – доломитовая мука подщелачивает вашу кислую питерскую водичку, голубая глина – источник микроэлементов и железа, вермикулит – в какой то степени разрыхлитель и якобы регулятор влажности, запирающий слой мелкого песка – по сути фильтр, в какой-то степени предохраняющий от чрезмерной циркуляции воды в этом пироге с выходом органики в воду. Думаю, в основном он работает на первом этапе после запуска. Это все реально не просто... И именно поэтому я и не ввязываюсь в самодельные питательные подложки. Пусть этим занимаются те, кому нравится сам процесс экспериментов с грунтом. ))
А теперь попробую ответить на некоторые самые частые вопросы,
которые приходится слышать о грунте. Их очень любезно подобрала Ирина.
И все же на что обращать внимание при выборе грунта? Сжато, в качестве дайджеста.
Для начала понимать под что. Если травник, то нейтральный натуральный грунт с фракцией под ваши растения. 0,5 – 1,5 под почвопокровку, 1 – 3 или 2 – 4 под остальные. Если под цихлидник, то можно фонящий карбонатами. Размер грунта тоже должен соответствовать рыбке. Ну и желательно, чтоб он был окатанным для любых целей.
А песок может карбонатами фонить?
Конечно, может. Смотря из чего он. Песок это ведь просто общепринятое название грунтов мелких фракций.
Т.е. если растений в аквариуме не будет, можно какой угодно грунт использовать, лишь бы на вид нравился?
Да, если он ничего вредного не выделяет в воду. Понятно, что питательный грунт в аквариуме без растений будет лишним.
А цветные стеклянные шарики можно использовать?
Да. Стекло нейтральное, цвет ему придают соединения внутри него и никто не замечал, чтоб они как-то негативно на аквариум влияли.
А бывают ли грунты, не требующие никакого ухода?
Красивый вопрос. В плотных зарослях растений вы за ним все равно не поухаживаете, все его естественное заиливание идет им на корм. А вот открытые участки грунта я бы периодически в травнике сифонил. Впрочем, в плотных зарослях ты все равно не столько просифоните, сколько траву повредите. Да и почвопокровку нежелательно – сифон поднимет грунт и может ее присыпать – нехорошо. Поэтому в травнике, на участках с растениями я бы скорее просто подбирал грязь шлангом. В аквариуме без растений я бы грунт сифонил весь и очень регулярно.
А опасно ли для рыб и других гидробионтов то, что скапливается в грунте? И что там вообще скапливается?
Ну, скапливается тем детрит, который со временем превращается в ил – говорят “грунт заилился”. Непосредственно для рыб оно не опасно. Но оно может вызвать закисание грунта, и как следствие и сероводород, и метан, и много еще чего что при анаэробных процессах образуется. А вот оно уже опасно. ))
На грунте в большей степени держится биология аквариума. А можно ли полностью вынуть грунт из аквариума, промыть его тщательно и положить обратно? Тщательно промывать нельзя. Можно его вынуть и слегка ополоснуть от грязи. Бактерии на поверхности грунта при такой процедуре не особо пострадают. Но зачем? Если есть сифонка. ))) А вот если имеется в виду грунт вынуть, хорошо перемыть, а еще и не дай Бог простерилизовать, например, кипячением, то этого точно делать не нужно – можно положить баланс на раз-два, после чего или следом рыбу положите, или получите полный комплект “удовольствий” в виде перезапуска.
Пишут о том, что можно использовать в качестве грунта шунгит/уголь/цеолит, ведь их используют для очистки воды, будут ли они чистить воду в аквариуме?
Цеолит прекрасно ведет себя на этапе запуска, пока он еще работает как ионобменник и немного сорбент, он выводит аммиак и нитриты, и запуск проходит намного легче для рыб. Потом он свой ресурс вырабатывает и остается просто грунтом. Ну, внешний вид его на любителя. )))
Что касается угля. Антрацит и его ближайший родственник шунгит в отличие от активированного угля сорбентами не являются, хотя как грунт и ведут себя хорошо, и довольно декоративны. А активированный уголь вы не поиспользуете, ведь он плавает. )) А даже если и утопите его, то сорбционная емкость у него не безгранична. Выработает ее и станет просто грунтом. Причем очень легким и неудобным в обслуживании.
А зачем при укладке грунта делают уклон от задней стенки аквариума к передней?
Ну, вот это как раз вопрос не “грунтовый”, а “дизайнерский”. Чтоб перспектива лучше просматривалась. В какой-то мере сзади слой толще и потому, что там растения с более массивной корневой, не то что почвопокровка спереди. Но по большей части это временно, все равно при сифонке в процессе обслуживания сползет и выровняется. )) Да и рыбы помогут.
Что делать, чтоб грунт не закисал? Что делать, если грунт всё же закис?
Чтоб грунт не закис, нужно не допускать там анаэробных зон. А это в первую очередь, как уже говорил, сифонка, в какой-то мере дренаж, шевеление его палочкой, улитки мелании. И, конечно, нужно стараться, чтоб грунт всегда был окатанным, он к закисанию меньше склонен. При наличии фальшдна грунт, как правило, не закисает, там через него все время протекает вода. Но фальшдно, которое идеально себя ведет в аквариумах без растений, не очень хорошо в травниках – все ж питательные вещества в виде ила корневым растениям нужны. Да и с подложкой его не сделаешь.
Если уж закис, то лечение одно – глубокая сифонка, чистка грунта.
А почему между стеклом и грунтом образуются пузырьки и не вредно ли это для аквариума?
Это смотря что за пузырьки. Вариантов много – от безобидных азота и кислорода, до нежелательных метана и сероводорода. Все зависит от того, что является источником газа. Кислород – растения могут корнями осуществлять его транспорт в грунт, азот, метан и сероводород – разные стадии анаэробных процессов. Поэтому в общем случае я бы сказал, что пузырьки в грунте это нехорошо – он сифонки просит. )) Если пузырьки появляются сразу после сифонки, то это, скорее всего, азот, и переживать не о чем. А вот если их не было, а потом вдруг появились, то тут уже есть смысл напрячься – возможен и сероводород.
А если между грунтом и стеклом водоросли появляются. Как этого избежать? И как убрать?
Ну, как избежать, рецепты общие: поддерживать биологическое равновесие, не давать скапливаться грязи в грунте, стараться не допускать прямого солнца на аквариум. А как почистить? Да карточкой пластиковой. Аккуратненько между грунтом и стеклом просовываем и чистим. Будете часто чистить, будет легко счищаться.
Что значит «грунт слёживается»? Как понять, что грунт слежался?
Слеживается – это когда в него сифон воткнуть не получается. А когда воткнешь, так он так пластом в сифоне вверх и идет. Помните, говорили про насыпную плотность? Вот, после разного рода движений (вода, рыбы, сифонка, вибрации) грунт занял свой минимально возможный для него объем. И все это “приправлено” связкой из ила. Вот он и слежался. Не очень хорошее явление. Лучше до него не доводить. Как уже говорил, колотые больше склоны к этому, чем окатанные. А тяжелые больше, чем легкие. Но “слежаться” могут все.
Кстати, а что значит “тяжелый” и “легкий”? Вес грунта оказывает какое-нибудь заметное влияние на состояние растений?
Ну, тяжелый и легкий – это голая физика. Плотность материала. К тяжелым относятся, как правило, вулканические породы, такие как базальт, гранит. Кварц и кварцит полегче. Осадочные типа известняков еще легче. Из лавы и керамзита, типа “монадо” совсем легкие. На растения… Нет, думаю что в первую очередь от веса грунта зависит его слеживаемость. А уж потом через нее и вред растениям.
Полная версия статьи здесь